Aktuelles

 

Romanprojekt / Arbeitstitel „Vermisst“

Der Arztberuf hat seit jeher viele Facetten. Obenan steht der Anspruch zu helfen, ursprünglich festgeschrieben im Eid des Hippokrates. Zugleich ist er eine krisensichere Lebensgrundlage, denn Krankheiten gibt es, seit Menschen die Erde bevölkern. In diesem Kreislauf zwischen humanitärer Hilfe und Kommerz arbeitet die Berliner Ärztin Susanne Winter, sechsunddreißig Jahre alt, Mitinhaberin einer Gemeinschaftspraxis im Prenzlauer Berg und doppelt medizinisch „vorbelastet“. Ihr Großvater Albert war viele Jahre Landarzt in Klein Garow, einer kleinen Gemeinde im Speckgürtel der Hauptstadt. Die Eltern Bruno und Elvira Winter, er Internist, sie Kinderärztin arbeiteten im Auftrag der DDR-Regierung in Mosambik, bis sie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kamen.

Susanne wuchs behütet und umsorgt bei den Großeltern auf. Sie begleitete Großvater Albert bei Krankenbesuchen, kochte mit der Großmutter Marmelade und wollte nie etwas anderes werden als Ärztin. Erst nach dem Tod der Großeltern und ihrer Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin stand sie vor einer existenziellen Entscheidung: Sollte sie die Praxis des Großvaters weiterführen und Landärztin werden, sollte sie als niedergelassene Ärztin in Berlin arbeiten oder ihrem Lebensgefährten, dem Bauingenieur Thomas Wallberg nach Afrika folgen?

Das unverhoffte Wiedersehen mit ihrem früheren Freund und Kommilitonen Rolf Richter erleichtert ihr die Entscheidung. Sie wird Mitinhaberin seiner Praxis im Prenzlauer Berg, betreut mit ihm und anderen Kollegen einmal im Monat Obdachlose in einem umgebauten Bauwagen am Spreeufer und wohnt weiter in der großelterlichen Villa in Klein Garow. Tom fliegt ohne sie nach Afrika. Er leitet den Bau eines neuen Krankenhauses in der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Anfangs meldet er sich regelmäßig, später in größeren Abständen und schließlich wochenlang nicht. Susanne ist erst wütend, dann zunehmend verzweifelt. Sie überlegt, was sie tun kann und erfährt schließlich von Toms Chef, dass ihr Lebensgefährte verschwunden ist.  Er war mit zwei Ärzten der internationalen Hilfsorganisation ORSEC auf einer Fahrt ins Grenzgebiet nach Uganda unterwegs. Die beiden Ärzte werden ebenfalls vermisst. Was ist geschehen? Die Bemühungen des Auswärtigen Amtes in Berlin bleiben erfolglos. Pater Konrad, Leiter der Missionsstation in Juba und seine Mitarbeiter helfen bei der Suche. Vergeblich. Der Frust aller Beteiligten wächst. Es gibt keine Forderungen der Entführer und kein Lebenszeichen der Vermissten. Monate vergehen, in denen nichts geschieht. Bis Susanne eines Tages eine Anfrage von der ORSEC bekommt. Sie soll im Auftrag der Hilfsorganisation nach Juba fliegen und ein halbes Jahr gemeinsam mit einem spanischen Kollegen die beiden vermissten Ärzte ersetzen. Susanne zögert. Sie grübelt und kämpft mit allen Vorurteilen, die sie seit dem Tod ihrer Eltern gegen Afrika hat. Schließlich entscheidet sie sich, das Angebot anzunehmen. Sie wird mit ihrer Arbeit helfen, das Gesundheitsprojekt der ORSEC vor der Schließung zu retten und gleichzeitig versuchen, eine Spur von Tom zu finden. Während sie die Koffer packt, weiß sie, dass sie sich auf eine Reise begibt, die ihr gesamtes bisheriges Leben verändern kann.

 

 

– Afrika live –

der lange Weg eines Romanprojektes

 

Kann man einen Roman über Afrika und Entwicklungshilfe schreiben, ohne wenigstens einmal vor Ort gewesen zu sein?

An dieser Frage habe ich mich lange abgearbeitet. Rational und emotional betrachtet lautet meine Antwort eindeutig nein. Die Meinungen befragter Personen klaffen dagegen weit auseinander. Sie reichen von einfach machen und die Realität ja nicht zu nah an sich herankommen lassen bis hin zur kategorischen Ablehnung des Schreibens im stillen Kämmerlein ohne realistische Erfahrungen.

Alles Grübeln brachte mich nicht weiter. Dazu kamen die Probleme der „nackten“ Wirklichkeit, die mir keine Wahl ließen. Ich war gerade dabei, eine Reise in den Südsudan zu planen und beim sudanesischen Konsulat ein Visum zu beantragen, da brachen im jüngsten Staat Afrikas (das Land war erst 2011 unabhängig geworden und lebte im Zustand eines fragilen Friedens) erneut Kämpfe aus und machten meine Pläne zunichte. Mein Schreibelan versiegte. Trotzdem arbeitete meine Fantasie weiter und ich suchte weiter nach einer Möglichkeit, irgendwann und irgendwie zielorientiert nach Afrika zu gelangen und mein Romanprojekt auf realistische „Füße“ zu stellen.  Monatelang blieb meine Suche vergebens, bis ich im vergangenen Jahr durch Zufall eine Information bekam, dass es in Uganda, in der Nähe der Hauptstadt Kampala eine Hilfsorganisation gebe mit einem come&see – Programm für Besucher. War das die Lösung meines Problems? Uganda grenzt im Norden an den Südsudan und ein Teil meiner Romanhandlung spielt im Grenzgebiet. Ich recherchierte, überlegte und kam zu dem Schluss: Ich würde nach Uganda fliegen, die Gastfreundschaft von Vison for Afrika erproben und schauen, ob die Reise mein Romanprojekt voranbringen würde. Außerdem wollte ich bei dieser Gelegenheit mein Patenkind besuchen, das ich über die Kinderhilfsorganisation Plan International seit ein paar Jahren in Norduganda unterstütze.

Die Reisevorbereitungen begannen. Die Kommunikation mit den zuständigen Behörden und mit den beiden Hilfsorganisationen war und blieb bis zum Tag meiner Abreise schwierig und mir wurde klar, ich musste ins kalte Wasser springen. Auch wusste ich nicht, ob die Ergebnisse der Reise meinem Romanprojekt nutzen würden.

Jetzt, ein halbes Jahr später kann ich sagen, die Reise war ein voller Erfolg. Alles Fiktive meines Romans fand ich im Wesentlichen bestätigt. Alles Haptische, was ich gespürt, gefühlt und erlebt habe, wird meinen Text bereichern.

 

 

Reise zum Äquator – aus meinem Uganda-Tagebuch

Start ins Ungewisse (27. März 2026)

Ich sitze im Zug nach Berlin. Nach tagelangem Vorbereitungsmarathon fühle ich mich gut gerüstet. Trotzdem fehlen Kleinigkeiten: Taschentuch, Namenszettel am Koffer und einiges mehr. Warum auch nicht, nobody is perfect …

Seltsamerweise bin ich nur ein klein wenig aufgeregt. Wahrscheinlich liegt das daran, dass ich mich schon lange mit der Reise beschäftige. Sie ist seit Wochen Teil meines Lebens und Ergänzung zu meinem Romanprojekt geworden, in dem es um die Arbeit von Hilfsorganisationen in Afrika geht.  Ein Scheitern kann ich mir nicht vorstellen. Hoffentlich bleibt das so. Mit der Fliegerei kann noch vieles schief gehen, angefangen mit dem Check-in in Berlin, weiter mit dem Zwischenstopp in Istanbul und mit der nächtlichen Ankunft in Entebbe nebst Abholung durch einen Mitarbeiter der Hilfsorganisation Vision for Africa. Das erste Magenkribbeln habe ich bereits hinter mir. Der Zug nach Berlin hat fast dreißig Minuten Verspätung. Endlich die Ansage: In wenigen Minuten erreichen wir den Flughafen Berlin/Brandenburg. Raus aus dem Zug, rein in den Fahrstuhl und danach sofort zu einer Mitarbeiterin des BER: „Bitte schnell, wo finde ich die Türkische Airline?“ Antwort: „Gute Frage . . .“ Handysuche, Kopfschütteln, dann endlich ein Ergebnis und die freundliche Auskunft: „Da rechts lang, bis es nicht mehr weitergeht. Alle anderen Schalter sind geschlossen.“

Ich stürme los, suche, finde und bin unendlich erleichtert. Am Check-in stehen höchstens zehn Passagiere. Die Abfertigung geht reibungslos und schnell. Auch die Sicherheitskontrolle ist gleich nebenan. Hier wird mein Rucksack gründlich kontrolliert. Ich habe ein Notfallset eingepackt, bestehend aus ein paar Textilien und Kosmetikzeug, falls mein Koffer nicht gemeinsam mit mir in Entebbe ankommt. Jetzt habe ich noch eine volle Stunde Zeit, das Gate zu suchen und den Flieger zu besteigen, ein „Großraumschiff“ mit einigem Komfort, ein erfreulicher Kontrast zu den Billigfliegern nach Spanien. Im Preis inbegriffen ist eine wohlschmeckende Portion Lasagne und ein Getränk, welch eine Überraschung. Danach und nach meinen beiden leckeren Sandwiches von zuhause, die ich im Zug gegessen habe, bin ich gut satt und genieße den Flug in zwölftausend Metern Höhe. Die Daten nebst Flugverlauf werden auf dem Display am Sitz vor mir angezeigt. Langweilig wird es nicht. Außerdem fliege ich nur reichlich zwei Stunden bis Istanbul. Wir landen pünktlich und jetzt habe ich fast vier Stunden Zeit. Mit einem großen Latte, krass teuer, aber gut, und mit meinem Laptop sollte mir das Warten gelingen.

Etwa eine Stunde vor dem Boarding werde ich unruhig. Am noch geschlossenen Gate sammeln sich die Passagiere. Etwa die Hälfte sind Schwarzafrikaner, Familien, Mütter mit Säuglingen und Kleinkindern. Es scheint spannend zu werden. Eine Mitarbeiterin der Airlines läuft durch den Wartebereich und kontrolliert die Visa. Es gibt Probleme. Wenn ich die Ansagen richtig verstanden habe, sollen wir auf zwei Flieger aufgeteilt werden. Durcheinander, Unruhe und weitere Warterei, bis das Boarding endlich losgeht. Der neue Flieger ist kleiner und weniger komfortabel. Wir werden mehr als sechs Stunden unterwegs sein und ich frage mich, ob man Geduld trainieren kann. Ich suche einen Film im gut bestückten Bordkino und finde einen Blockbuster mit Brad Pitt und George Clooney auf Deutsch. Wir starten und es dauert nicht lange, da gibt es schon wieder zu essen: Gulasch mit Curryreis, ein kleines Schälchen Salat, Hummus, Kräcker und sogar ein Becherchen Rotwein. Ich habe Hunger und esse alles auf. Allerdings stört mich, wie schon so oft, der viele Verpackungsmüll. In Verbindung mit den Unmengen Kerosin, die wir gerade verfliegen, ist diese Art der Fortbewegung einfach Wahnsinn und programmierte Zerstörung der Welt. Aber da ich nicht aussteigen kann, muss ich mit meinen Schuldgefühlen leben und schaue weiter Bordkino. Die beiden Helden sind zwei seltsame Typen und zuständig für die Beseitigung aller möglichen Probleme, Leichen inclusive. Die Story ist surreal, der Plot gut.

Kurz nach Mitternacht mache ich eine Pause und versuche zu schlafen. Nach etwa einer Stunde, gegen ein Uhr, werden wir schon wieder durch die Verteilung von Chicken Sandwiches geweckt. Keiner ist erfreut. Trotzdem greife ich zu. An Nachtruhe ist danach nicht mehr zu denken. Das Ziel naht. In etwa einer Stunde werden wir voraussichtlich in Uganda/Entebbe landen und tatsächlich steht unser Flieger pünktlich um 2.55 Uhr auf dem Rollfeld.

 

Erste Probleme

Endlich raus und durchatmen. Ich folge den anderen Passagieren und finde mich an einem der vier Einreiseschalter in einer schwül-warmen Halle wieder. Hier stehen wir mehr als eine Stunde und warten auf unseren „Einreisestempel“. Gelobt seien die lockeren, europäischen Reisebedingungen. Nicht nur mir ist der Frust anzusehen. Während ich schwitze und warte, beobachte ich eine junge afrikanische Mutter mit zwei Kindern. Den offensichtlich erst wenige Wochen alten Säugling trägt sie in einem Tuch vor der Brust. Ein etwa drei Jahre altes Mädchen mit perlenverzierten Zöpfchen sitzt vergnügt auf einem Rollkoffer und scheint das nächtliche Abenteuer zu genießen. Die kleine Gruppe strahlt so viel Ruhe und Zuversicht aus, dass sie auch mir das Warten erleichtert. Endlich bekomme ich meinen Pass zurück, eile zur Gepäckausgabe und stelle erleichtert fest: Mein Koffer ist da. Über die Unzuverlässigkeit der türkischen Airlines hatte ich in den vergangenen Wochen wahre Horrorgerüchte gehört. Bepackt eile ich weiter durch die Eingangshalle und halte nach einem Fahrer von Vision for Africa Ausschau. Er soll irgendwo mit einem Schild stehen. Ich sehe viele wartende Menschen. Mit einem Schild für mein Ziel ist niemand dabei. Draußen unter dem Vordach der Eingangshalle fange ich an zu fragen und finde einen jungen Mann, der freudig erklärt: Ja, er käme von VfA, ob ich Lisa soundso sei. Die solle er abholen. Meinen Namen kenne er nicht. Nach einigem Durcheinander taucht die gesuchte Lisa auf, eine sympathische junge Frau aus der Nähe von Köln. Obwohl der Fahrer keinen Transportauftrag für mich hat, ist er bereit, mich mitzunehmen und wir starten zu einer nächtlichen, fast zwei Stunden dauernden Fahrt durch die Hauptstadt Kampala. In der Dunkelheit sehe ich leider nichts von der Stadt, aber der Verkehr ist auch so abenteuerlich genug. Englischer Linksverkehr, viele Fahrzeuge ohne Licht, Schimpfen, Fluchen, Hupen . . . Was für ein Chaos muss das tagsüber sein?  Unterwegs unterhalte ich mich mit Lisa. Sie ist Orthopädietechnikerin und Mitorganisatorin eines Fachkongresses, der in der kommenden Woche auf dem Gelände von VfA stattfinden soll. Irgendwann kommen wir in Mukono, unserem Ziel an. Ein bewachtes, breites Stahltor öffnet sich und wir fahren in einen Innenhof mit vielen kleinen Gebäuden. Eines davon ist die Rezeption. Geschlossen! Alles dunkel und verlassen! Es ist sechs Uhr morgens und das erste Morgengrauen zeigt sich am Horizont. Ich bin hundemüde und mein einziger Wunsch ist ein Bett. Ein netter Deutscher eilt herbei und begrüßt seine Kongresskollegin Lisa und mich gleich mit. Er telefoniert und die Frage taucht auf, ob der für mich organisierte Fahrer noch in Entebbe steht und wartet. Eine junge Frau erscheint, trotz der frühen Stunde freundlich und hilfsbereit und verteilt Zimmerschlüssel. Ich bekomme ein mit Stroh gedecktes Cottage zugeteilt und stelle mit einer Mischung aus Erleichterung und Staunen fest: Nach fast vierundzwanzig Stunden bin ich tatsächlich am Äquator angekommen. Inzwischen ist mir der eventuell noch wartende Fahrer egal. Aus der Dusche kommt ein magerer Wasserstrahl. Das Bett ist sauber und frisch und draußen beginnt mein erster Tag in Uganda.

 

Angekommen im „Paradies“

Gegen zehn Uhr werde ich durch ein Klopfen geweckt: „Housekeeping“, sagt eine freundliche Frauenstimme vor der Tür. Ich ignoriere sie, drehe mich um und schlafe weiter. Zum zweiten Mal werde ich gegen halb zwölf wach und fühle mich einigermaßen ausgeruht. Ich liege unter einem Moskitonetz und schaue mich um. Mit dem breiten Bett und ein paar Regalen ist der Raum einfach, aber gemütlich ausgestattet. Es ist kühl und halbdunkel. Die Fenster bestehen aus halb geöffneten Glaslamellen und sind durch Gitter gegen Moskitos geschützt. Ich bin kurz davor, wieder einzuschlafen und gebe mir einen Ruck. Höchste Zeit aufzustehen. Während ich mir dünne Hosen und ein leichtes T-Shirt überziehe, denke ich: Wow . . .  So richtig kann ich es noch nicht glauben. Da habe ich mich seit Wochen mit der Reise beschäftigt, habe mich vorbereitet, habe alle Eventualitäten durchdacht und nun ist es tatsächlich Wirklichkeit geworden. Um zu prüfen, ob ich nicht träume, öffne ich die Tür. Draußen empfängt mich ein warmer Sommertag. Die Sonne scheint gedämpft durch dichte Büsche und Bäume. Um mich herum ist alles grün, saftig und frisch. In der Nachbarschaft stehen mehrere mit Stroh gedeckte Cottages, wie meines. Alle sind mit Tiermotiven verziert. Ich wohne im Antilopenhaus. Nach wenigen Metern kommt mir ein junger Afrikaner entgegen und fragt: „Bist du Gisela?“ Er strahlt mich an und seine Freude wird noch sichtbarer, als ich nicke. „Ich bin Philip, dein Betreuer.“ Er spricht fließend Deutsch und ich bin erleichtert und gleichzeitig ein bisschen traurig, da es nicht nötig ist, englisch mit ihm zu sprechen. Wir unterhalten uns über meine nächtlichen Abenteuer und es stellt sich heraus, dass gestern tatsächlich niemand auf dem Flughafen war, um mich abzuholen. Philip ist seine Betroffenheit anzusehen. Er verspricht, der Sache nachzugehen und wir sind uns einig: Das hätte gründlich schiefgehen können. Im Restaurant, einer geräumigen Halle mit vielen gedeckten Tischen rund um einen grünen Innenhof sind nirgendwo Gäste zu sehen. Das Frühstück ist lange vorbei. Bis zum Mittagessen wird es noch dauern. Ich brauche einen Kaffee. Nachdem Philip mir eine Tasse besorgt hat und ich das erstaunlich schmackhafte Gebräu getrunken habe, erzählt er mir, dass Uganda zu den größten Kaffeeexporteuren Afrikas gehört, obwohl viele Ugander lieber Tee trinken. Später treffen wir Doris. Sie ist zwanzig Jahre alt, kommt aus Österreich und arbeitet erst seit ein paar Monaten für Vision for Africa. Sie wird sich in den nächsten zwei Wochen ebenfalls um mich kümmern. So betreut habe ich mich lange nicht gefühlt. Später, während des Mittagessens, erfahre ich, dass Philip aus Kampala stammt, Tourismusmanagement gelernt und sich die deutsche Sprache selbst angeeignet hat. Doris ist gelernte Floristin und scheint außer guten Englischkenntnissen, viel Empathie und Interesse für Afrika keine weiteren Qualifikationen für ihren Job zu haben. Nach dem Mittagessen, es gibt Reis mit Tilapia, einem afrikanischen Süßwasserfisch, der laut Philip aus dem Victoriasee stammt, krieche ich wieder unter mein Moskitonetz und schlafe bis zum Abend.

 

Temperament und Spirit

Nachts regnet es. Es ist ein freundliches, gleichmäßiges Geräusch auf dem Strohdach und ich schlafe tief und gut. Nur einmal werde ich von lauten, schnarrenden Geräuschen geweckt. Es sind Ibisse, die sich in dem parkähnlichen Gelände zwischen den Cottages wohl fühlen und mir auch in den kommenden Nächten hin und wieder den Schlaf rauben werden. Früh stehe ich zeitig auf und mache mich sonntagsfein. Nach dem Frühstück will Doris mit mir zum Gottesdienst gehen. Sie hat mir ein interessantes Event in einer großen Halle versprochen, das, so hat sie betont, bis zu zwei Stunden dauern kann. Ich bin gespannt. Unterwegs werden wir von einer Gruppe Kinder bestürmt. Sie sind drei bis vier Jahre alt und mit schicken Kleidchen und Schuhen festtäglich angezogen. Die Jungen tragen weiße Hemden oder Shirts. Alle wollen uns umarmen und anfassen. Schließlich gehen Doris und ich mit mehreren Kindern an jeder Hand in die Halle, wo schon gesungen und musiziert wird. Auf einer Art Bühne gibt es Schlagzeug, Keyboard und Trommeln. Eine Gruppe Frauen, von einer Vorsängerin angeführt, tanzt und singt. In der nächsten halben Stunde erlebe ich afrikanisches Temperament und Spirit live, dem sich niemand entziehen kann. Ich ebenfalls nicht. Es wird noch interessanter, als der Pfarrer die Bühne betritt. Er ist groß, stattlich, mit markanter Stimme und zelebriert den Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag mit vollem Körpereinsatz. Viele Besucher haben Palmblätter in den Händen und singen fast ekstatisch mit. Die anschließende Predigt wird auf zwei großen Videowänden in Englisch angezeigt. Dadurch verstehe ich fast alles und stelle fest, zwei Stunden Gottesdienst können erstaunlich kurzweilig sein. Allerdings würden das Temperament und die Lautstärke der Veranstaltung nach meinem Verständnis in Europa für mindestens zehn Sonntage reichen. Den Rest des Tages verbringe ich mit Essen, Schlafen, Chillen und Reden. Das offizielle Programm meines Aufenthalts bei Vision for Africa heißt come&see. Ich bin mitten im come und morgen, so nehme ich mir vor, beginnt das see.

 

Schule und Berufsausbildung

Nach dem Frühstück steht ein Rundgang durch das gesamte VfA-Gelände auf dem Programm. Vieles, einschließlich Restaurant, wo wir unsere Mahlzeiten einnehmen, und Café Marianne, wo ich abends mit Lisa schon leckere Fruchtcocktails getrunken habe, kenne ich schon. Interessant wird es in der Nähe der Schule. In der Küche, einem offenen, einer großen Garage ähnlichen Unterstand mit mehreren Abteilungen, wird das Mittagessen für mehr als eintausend Kinder zubereitet. Davor liegen Unmengen Feuerholz. Im Inneren werden Berge Karotten und anderes Gemüse geputzt. Das eigentliche Kochen ist Schwerstarbeit für Männer. In zwei riesigen Kesseln wird Maisbrei, Posho über offenem Holzfeuer zubereitet und mit großen Stangen und vollem Körpereinsatz gerührt. Zum Schluss ist der Brei fest und wird in Brocken mit Gemüseragout serviert. Die Schulgebäude sind um einen grünen Innenhof angeordnet. Noch ist keine Pause. Es ist still. In allen Räumen wird gelernt, in der Primary bis zur siebten Klasse, weitere sechs Jahre in der Secundary als Vorbereitung auf ein Studium. Philip berichtet, dass die meisten Schüler die Schule zwei Jahre früher verlassen und einen Beruf lernen. Damit können sie, seine Erklärung, schneller und ortsunabhängig Geld verdienen. Auch die Berufsausbildung ist auf dem VfA-Gelände möglich. Es scheint eine große Auswahl zu geben: Tischlerei, Schneiderei, Töpferei, IT-Ausbildung, Kochkurse.

 

Existenzprobleme

Später verlassen wir das Hauptgelände und gehen über eine vielbefahrene Straße in einen anderen Bereich. Hier wohnt Mama Maria, eine Österreicherin, die das VfA-Imperium vor etwa fünfundzwanzig Jahren gegründet und ständig erweitert hat. Philip hat keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter inzwischen hier beschäftigt sind. Es müssen hunderte sein, die fast alle in Mitarbeiterwohnungen wohnen. Mama Maria wird fast wie eine Heilige verehrt. Sie ist eine weißhaarige, Respekt einflößende Dame von sechsundachtzig Jahren und von einer Art Gefolge umringt, wenn sie am Sonntagabend als Gast im Restaurant erscheint. Man kann die Verehrung verstehen, aber auch die Probleme, die es mit der Bildung von Seilschaften und Korruption in der Organisation gibt. Darüber wird offen gesprochen. Es ist bekannt, dass die europäischen Vorstandsmitglieder von Vision for Africa aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einigen Personalien nicht einverstanden sind und bereits seit Monaten kein Geld mehr überweisen. Die Folge sind ernste Finanzierungsprobleme und Verwirrungen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich die einzige Teilnehmerin des come&see-Programms in den nächsten drei Wochen bin. Wir besichtigen den Kindergarten und eine Einrichtung für Behinderte, die sich ebenfalls in diesem Bereich befinden. Besonders interessiert mich das Krankenhaus mit integrierter Apotheke. Es macht einen bescheidenen Eindruck und erinnert mich an Bilder vom Hospital Albert Schweitzers in Lambarene. Die Behandlungsräume, auch hier um einen Innenhof angeordnet, werden gesäumt von langen Bänken für die wartenden Patienten. Als pharmazeutische Fachfrau darf ich einen Blick in die Apotheke werfen und sehe gut sortierte Vorräte zur Behandlung von Erkältungskrankheiten, verschiedene Antibiotika und eine Menge Verbandsmaterial. Es scheint alles zu geben, was zur Behandlung normaler Krankheiten und zur Durchführung kleinerer Operationen gebraucht wird. Wir werden Zeugen eines Krankentransports. Ein Schüler hat sich verletzt und wird von drei Männern getragen, umringt von mindestens fünf weiteren Personen, die alle ziemlich aufgeregt sind. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich schon, dass ich einen Zahnarzt brauchen werde. Gestern ist mir beim Zähneputzen meine neue Krone von einem Backenzahn abgefallen. Zum Glück habe ich sie nicht verschluckt. Wir fragen nach und erfahren, der Zahnarzt kommt an zwei Tagen in der Woche aus Kampala. Ich werde mich bis Donnerstag gedulden müssen. Vorweg: Für umgerechnet sieben Euro wird mir die Krone an besagtem Donnerstag von einem kompetenten, jungen Zahnarzt wieder angeklebt und hält bis heute.

 

„Amouröse“ Abenteuer

Nach dem Verlassen des Krankenhauses besichtigen wir auf dem Hauptgelände die Holzwerkstatt. Hier wird hauptsächlich mit schnell wachsendem und preiswertem Eukalyptusholz gearbeitet und alles repariert und angefertigt, was VfA braucht. Auch die Töpferei beeindruckt mich. In einer offenen, überdachten Werkstatt arbeitet eine junge Frau an der Töpferscheibe. Der Lehm ist grau, im Gegensatz zu der überall präsenten roten Erde, und wird aus der Umgebung angeliefert. Es gibt sehr große, rustikale, mit Holz betriebene Brennöfen im Außenbereich. Nebenan in den Ausstellungsräumen sehe ich einen modernen elektrischen Brennofen, den ein Mitarbeiter soeben mit Tellern bestückt. Ich verabschiede mich von Doris und Philip. Der offizielle Rundgang ist beendet und ich möchte noch einige Zeit allein in der Töpferei verbringen und mir alles genau anschauen. Die ausgestellten Tassen, Vasen und Kannen sind fast alle unglasiert und mit Naturfarben in Gelb-, Rot- und Brauntönen verziert. Sie gefallen mir sehr und ich werde einige als Souvenir mit nach Hause nehmen. Ich beginne ein Gespräch mit dem Mitarbeiter Alex, der inzwischen mit dem Bestücken des Brennofens fertig ist. Wir verstehen uns trotz meiner bescheidenen Englischkenntnisse gut und fachsimpeln, bis er mich mit einem verschmitzten Lächeln für später zu einem abendlichen Spaziergang einlädt. Ich lehne so einfühlsam wie möglich ab und erfahre am nächsten Tag von Philip, dass europäische, allein reisende Frauen in Afrika grundsätzlich als vermögend gelten und unabhängig vom Alter oft Angebote aller Art bis hin zur Heirat bekommen. Wow . . .

Nach dem Mittagessen und einer Siesta gehen meine „amourösen“ Abenteuer weiter. Gestern, bei einem letzten Spaziergang vor dem Schlafengehen, hat mich Marek, ein junger Kunstmaler, angesprochen und für heute zu einer Besichtigung der Kunstgalerie außerhalb des VfA-Geländes eingeladen. Ich habe den Vorschlag nicht ernst genommen. Tatsächlich aber steht Marek nachmittags vor der Rezeption und scheint auf mich gewartet zu haben. Ich bin nicht sicher, ob ich das Gelände eigenmächtig verlassen darf, entscheide dann aber: Ich kann, und wir gehen auf kleinen Pfaden durch Bananenpflanzungen, überqueren eine Straße und betreten schließlich einen großen, hellen Raum, dessen Wände mit einem kunterbunten Durcheinander von Bildern verschiedener Stile und Motive behangen sind. Ich erfahre, dass bei VfA sieben Künstler angestellt sind, die unter anderem die Cottages und die Wände anderer Gebäude verziert haben. Auch stehen im Park lebensgroße, täuschend echt aussehende Tierplastiken, Giraffen und Elefanten aus ihrer Werkstatt. Mit Marek wiederholt sich meine künstlerische Fachsimpelei aus der Töpferei und nach fast zwei Stunden bringt er mich sicher zurück auf das VfA-Gelände. Beim Abendessen sind meine beiden Betreuer etwas verwirrt, als ich ihnen von meinen kulturellen Alleingängen erzähle. Später erfahre ich, auch Marek habe mich für eine reiche Europäerin gehalten und erwartet, dass ich wiederkommen und mindestens ein oder zwei seiner Bilder kaufen werde. Ich begegne ihm in den nächsten Tagen noch ein paar Mal zufällig und spüre, er ist gekränkt.

 

Leben außerhalb

Heute steht nach dem Frühstück ein Ausflug nach Mukono auf dem Programm. Die Fahrt in die City mit einem Fahrer (inzwischen beschäftigen sich schon drei VfA-Mitarbeiter mit mir) dauert eine halbe Stunde und die Ankunft ist ein Schock. Chaos auf den Straßen und eine Menge Passanten habe ich erwartet. Aber ein solches Durcheinander nicht. Massen von Motorrädern, Bona Bona genannt, quetschen sich in halsbrecherischen Aktionen durch den Verkehr. Die Straßenränder sind lückenlos mit Verkaufsständen gesäumt. Über allem hängt eine Wolke aus Abgasen und anderen Gerüchen. Der Lärm ist mörderisch. Wir müssen die Straße überqueren, ein lebensgefährliches Vorhaben, das ich mir allein nie zutrauen würde. Mit Philip rechts und Doris links gelingt uns ein gewagter Slalom durch den Verkehr. Ich wechsele Geld in einem Wechselbüro. Der Kurs zwischen Euro und ugandischen Schilling ist astronomisch. Ein Euro ist mehr als viertausend ugandische Schilling wert. Mein europäisches Geld muss sauber, makellos und nicht älter als fünf Jahre alt sein. Die Scheine, die ich bekomme, sind dreckig, abgenutzt und erinnern an eine Inflationswährung. Danach schlendere ich mit Doris über den Markt etwas abseits der Hauptstraße. In der Nacht hat es geregnet und der unbefestigte Weg zwischen den Marktständen versinkt in rotem Schlamm. Wir erleben, wie bündelweise gebrauchte Textilien und Schuhe in riesigen Paketen angeliefert und auf Bona Bonas transportiert werden. Käufer sehe ich nicht, trotz der sehr niedrigen Preise, stattdessen Bananen, Ananas, Melonen und Mangos; Gemüse, wie Kartoffeln, Süßkartoffeln, Bohnen aller Farben und Sorten, Tomaten, Paprika, Möhren, Avocado und verschiedene Gewürze, von denen ich nur wenige kenne. Fleisch, vermutlich Ziegenfleisch, hängt an Haken vor den Ständen, frischer Fisch und Eier werden angeboten. Hunger scheint es in dem fruchtbaren Land nicht zu geben und auch kaum Bettler. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Frauen. Sie schaffen es, in diesem schmutzigen Durcheinander bunt und schick gekleidet zu sein und eine Ruhe auszustrahlen, die selbstbewusst und fast würdevoll ist. Während sie Doris und mich freundlich grüßen, wenn wir stehenbleiben und schauen, reagieren die männlichen Verkäufer ärgerlich auf unsere Neugier. Später treffen wir Philip wieder und gehen in einem Warenhaus shoppen. Ich kaufe einen Schreibblock und im Supermarkt Wein und Süßigkeiten. Die Auswahl ist europäisch groß. Die Preise sind ugandisch klein. Wir überqueren noch einmal die Straße, finden unseren Fahrer nebst Auto und nach knapp zwei Stunden Stadtbummel bin ich froh, wieder zurück in dem kleinen Paradies auf dem VfA-Gelände zu sein. Nach dem Mittagessen, heute esse ich scharf gebratenes Rindfleisch, schlafe ich und gehe danach im Pool schwimmen. Er ist eine weitere friedliche Oase und in Afrika etwas ganz Besonderes, wie Philip immer wieder betont. Abends schlüpfe ich unter mein Moskitonetz. Ein paar der Biester haben mich schon gestochen und ich hoffe, meine Malariatabletten, die ich jeden Morgen tapfer schlucke, verhindern Schlimmeres. Vor dem Einschlafen lese ich im Licht der Taschenlampe im Reisebericht des Afrikaforschers Gerhard Rohlfs, der im Jahr 1865 als einer der ersten Europäer nur mit Kamelen und einheimischen Führern die Sahara von Tripolis aus durchquerte und den Sudan erreichte. Wie geht es mir doch gut in meinem sicheren Bett!

 

„Buli kimu bulungi“

In der Nacht werde ich gleich mehrmals fatal an Gerhard Rohlfs erinnert. Er litt auf seinen Reisen monatelang an Durchfall, den er mit großen Mengen Opium zu kurieren versuchte. Ich habe kein Opium, aber ebenfalls heftigen, wässrigen Durchfall und muss nachts mehrmals fluchtartig mein Bett verlassen. Früh bin ich etwas zittrig auf den Beinen und begnüge mich beim Frühstück mit trockenem Toast. Nur auf den Kaffee mag ich nicht verzichten.

Nach dem Frühstück gibt es eine Unterrichtsstunde mit Philip in Luganda, der Landessprache. Ich lerne, dass die Region, in der ich mich befinde, Buganda heißt und etwa zwanzig Prozent der Fläche Zentralugandas ausmacht. Insgesamt beträgt die Fläche des Landes etwa zwei Drittel der Fläche Deutschlands. Ein Sechstel davon besteht aus Wasser. Die Menschen, die hier leben, heißen Baganda.

„Bampita Gisela“, ich heiße Gisela, „ndi musawo“, ich bin Pharmazeutin oder irgendetwas anderes aus dem medizinischen Bereich, „oli otya“, wie geht es dir. Die Antwort „buli kimu bulungi“, alles ist gut, ist das Einzige, was ich mir einigermaßen merken kann. Die Sprache ist melodisch und hat einen angenehmen Klang. Leicht lernen lässt sie sich bestimmt nicht.

Vor dem Mittagessen schleppt Philip eine Jack Fruit in den Speisesaal. Die sehr großen und sehr schweren Früchte wachsen direkt aus dem Stamm des jeweiligen Baums und lassen sich nicht leicht zerlegen. Im Inneren gibt es hellgelbes Fruchtfleisch, das wie sehr süße Ananas schmeckt und viele Kerne hat. Mein Kommentar, nachdem ich gekostet habe: „Na ja . . . Ananas oder Mango schmecken besser.“

Der Rest des Tages vergeht wieder mit Essen, Schlafen, Chillen und Tagebuchschreiben. Durchfall habe ich immer noch und muss leider auf die leckeren Fruchtcocktails im Café Marianne verzichten. Abends sitze ich trotzdem von Kopf bis Fuß mit Moskitospray eingesprüht bis fast zehn Uhr vor dem Café, trinke Kräutertee, genieße die weiche, warme Luft des afrikanischen Abends, den Sternenhimmel, das laute Zirpen der Zikaden und freue mich auf den nächsten Tag. Morgen werden wir nach Jinja fahren, einer touristisch geprägten Stadt am Victoriasee. Dort sind ein Stadtbummel und eine Bootsfahrt zur Nilquelle geplant. Anschließend werden wir zwei Tage hoch über dem See verbringen, auf dem Prayer Mountain, dem Gebetsberg, der ebenfalls zu VfA gehört.

 

Nilquelle und ein mystischer Berg

Wir starten um zehn Uhr. Unser Fahrer ist Mico, ein runder, freundlicher Mann, der gern lacht. Wie immer vor der Abfahrt wird gemeinsam gebetet. Das kann, so denke ich, bei dem chaotischen Verkehr auf den ugandischen Straßen auf keinen Fall schaden. Wir sind zwei Stunden unterwegs und erreichen Jinja zur Mittagszeit. Die Stadt macht bereits auf den ersten Blick einen anderen Eindruck als Mukono. Die Straßen sind breit und von europäisch wirkenden Geschäften und Restaurants gesäumt. Es gibt Souvenirläden, Barber-Shops und Kunstgalerien. Doch laut Philip kommen die meisten Besucher wegen der Nilquelle in die Stadt. Unser erstes Ziel ist eine Geldwechselstube. Ich brauche wieder ugandische Schilling und bin froh, dass ich genug Reservegeld aus der Heimat mitgebracht habe. Ich hatte es samt Rückflugticket, Reise- und Impfpass in einer Mappe zur sicheren Aufbewahrung an der Rezeption des Africa Village Hotels abgegeben. Doch als ich es gestern holen wollte, war es verschwunden. Die Aufregung war groß. Es wurde herumtelefoniert und schließlich eine junge Praktikantin gefunden, die meine Mappe genommen, sie irgendwo außerhalb des Safes abgelegt und vergessen hatte. Philips Kommentar: Afrika live . . .

Mit frischem Geld und Doris bummele ich durch die Geschäfte, kaufe eine Landkarte von Uganda und eine wunderschöne Kette. Das Mittagessen im schattigen Garten eines Selbstbedienungsrestaurants ist einfach, aber gut. Ich wage mich an Pommes und scharf gewürztes Schweinefleisch und hoffe, meine Verdauung wir es mir nicht übelnehmen. Anschließend geht es weiter zum Victoriasee, dem größten Binnensee Afrikas und zur Anlegestelle der geplanten Bootsfahrt. Geleitet von einem unscheinbaren Wegweiser biegen wir von der Hauptstraße ab in einen schmalen Weg. Unser Auto ist weit und breit das einzige Fahrzeug. Wir fahren durch Staub und Schlaglöcher. Einfache Behausungen stehen am Wegrand und ich denke die ganze Zeit darüber nach, wie die Zufahrt zur Nilquelle in Europa aussehen würde. Vor meinem inneren Auge erscheinen breite, asphaltierte Straßen, riesige Parkplätze mit hunderten Autos und haushohe Informationstafeln in mehreren Sprachen.

Hier gibt es am Ufer des Sees einen gepflegten Park, ein Freiluftrestaurant mit Pool, ein paar Übernachtungshütten und weit und breit keinen einzigen Touristen. Mit Doris steige ich in ein recht altersschwach aussehendes Boot, Philip bleibt am Ufer, und los geht die Fahrt quer über das Wasser zu einem Holzhäuschen auf Stelzen. Rund um das urige Gebäude brodelt das Wasser und bringt unser Boot gefährlich ins Wanken. Wir haben die Nilquelle erreicht. Sie liegt mitten im Victoriasee und wurde von europäischen Reisenden und Afrikaforschern im 19.  Jahrhundert lange vergeblich gesucht. Schließlich fand sie der Brite John Hanning Speke im Jahr 1858 auf dem Grund des Sees und konnte den Abfluss des mutmaßlich längsten Flusses der Welt vier Jahre später bestätigen. Unsere Bootsfahrt dauert keine halbe Stunde. Danach geht es weiter zum eigentlichen Ziel des Tages, dem Prayer Mountain.

 

Hexen und Schamanen

Der Gebetsberg liegt malerisch, hoch über dem Victoriasee und hat eine gespenstische Geschichte. Ursprünglich, so wird berichtet, soll das Gelände von einheimischen Schamanen und Hexen für heidnische Rituale und Opferungen genutzt worden sein. Damals war der Berg öde und karg, mit einer unheimlichen Aura umgeben und es regnete kaum. Da niemand das Grundstück haben wollte, bot es der Bürgermeister der verantwortlichen Gemeinde Mama Maria zu sehr guten Konditionen an. Sie soll lange überlegt und lange gebetet haben, bis sie sich vor etwa fünfzehn Jahren zum Kauf entschloss. Die Folge waren heftige Anfeindungen der heidnischen Einheimischen, die auf dem Berg keine christliche Hilfsorganisation dulden wollten. Erst als es angeblich zu mehreren Todesfällen von Schamanen und Hexen gekommen war, kehrte Ruhe ein. Heute ist das Gelände ein grünes, blühendes Paradies mit Gästehäusern und einem Gebetsplatz. Ich beziehe mein Quartier, ein kleines Lodge mit Terrasse und einem atemberaubenden Blick über den See und habe wie schon so oft in den vergangenen Tagen das Gefühl, zu träumen.

 

“I’ll see you next week” (16. April 2026)

Die Zeit vergeht schnell. Drei Wochen sind fast um und ich versuche, noch möglichst viel aufzuschreiben, bevor ich zurück nach Deutschland fliegen muss.  Da ist so vieles, was ich erlebt und gesehen habe. Wenn ich wieder zuhause bin, werde ich das meiste schnell vergessen, fürchte ich.  Wahrscheinlich werden das nicht die Ortswechsel und Begegnungen sein, aber ganz sicher das Spüren und Fühlen des afrikanischen Flairs. Der letzte Tag im Africa Village Hotel beginnt mit feuchtem, kühlem Wetter. Mir ist etwas wehmütig zumute. Gleichzeitig freue ich mich und mache mir bereits Gedanken, wie und in welcher Form ich mit den vielen spannenden Eindrücken meiner Reise umgehen soll. Das Frühstück ist reichhaltig wie immer. Ich bestelle mir ein letztes Mal und inzwischen schon routiniert fried eggs. Auch mittags wird es ein Buffet geben, erfahre ich. Offensichtlich wissen die Mitarbeiter des Restaurants, dass heute mein letzter Tag im Village ist und sind besonders freundlich.  Vormittags setze ich mich ins Café und arbeite weiter an meinem Reisetagebuch. Ich schreibe klassisch chronologisch, langweilig, aber nützlich, wenn ich den Überblick behalten will. Ich habe erst die Hälfte geschafft und kann mich später hoffentlich noch an Einzelheiten erinnern. Mittags gibt es Reis mit gebratenem Huhn und Gemüseragout. Leider ist nichts davon als Proviant für meine Heimreise geeignet. Ein vom Frühstück abgezweigtes Sandwich muss das Abendessen ersetzen. Etwas afrikanischer Fatalismus kann für meinen zwanzig Stunden dauernden Reisemarathon heute Nacht und morgen nicht schaden, finde ich. Ich verabschiede mich von den Mitarbeitern des Restaurants und gehe zur Rezeption, um meine Dokumentenmappe zu holen. Diesmal klappt es auf Anhieb. Es ist alles da, was ich für die Heimreise brauche. Danach mache ich einen Abschiedsbesuch bei Doris und Philip. Sie sind bereits mit den Vorbereitungen für die nächste come&see Gruppe beschäftigt, die aus sieben Gästen bestehen wird. Vielleicht hält der Trend an und Vision for Africa kann für die nächsten Jahre gerettet werden. Während ich im Antilopenhäuschen meinen Koffer packe, stelle ich fest, dass ich in den vergangenen drei Wochen viel mehr über die Arbeit von Hilfsorganisationen und über das Leben in Uganda erfahren habe, als ich vor Beginn meiner Reise erwartet hatte. Die Menschen, die ich kennengelernt habe, sind offen und freundlich, obwohl sie jeden Tag neu um Essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf kämpfen müssen und besonders die Frauen machen das mit einer Ruhe und Würde, die mich tief beeindruckt hat. Später habe ich noch Zeit für einen letzten Spaziergang durch das VfA-Gelände und treffe die Töpferin. Sie umarmt mich und fragt, wann ich wiederkommen werde. Das fragt mich auch Mico, der Fahrer, der mich nachts zum Flughafen fährt. Beiden gebe ich die Antwort: „Wenn es nicht so weit wäre, käme ich nächste Woche wieder.“  Die Echtheit der Frage und eine leichte Wehmut, die bei beiden zu spüren ist, machen es mir schwer, mich zu trennen. Und als Mico am Flughafen meinen Koffer aus dem Auto wuchtet und zum Abschied scherzhaft sagt: „Then I‘ll see you next week“, bekomme ich feuchte Augen.